Audio-guía gratis de Segovia de Destilerías DYC

Reconocida mundialmente por su riqueza artística y su belleza, Segovia se ensalza como uno de los puntos turísticos clave de nuestra geografía. La arquitectura, la gastronomía y el arte se esconden en cada uno de los rincones de esta villa... leer más

Reconocida mundialmente por su riqueza artística y su belleza, Segovia se ensalza como uno de los puntos turísticos clave de nuestra geografía. La arquitectura, la gastronomía y el arte se esconden en cada uno de los rincones de esta villa construida sobre un arriscado peñón calizo que supera los 1.000 metros de altitud. Desde el privilegiado emplazamiento de la ciudad podemos apreciar toda la grandiosidad del paisaje, desde las aguas del río Eresma y del arroyo Clamores que bañan el valle, a la mítica montaña conocida como “La Mujer Muerta”.
Más allá de su reconocida arquitectura, Segovia es parada obligatoria, también, para los amantes de la gastronomía. Su archiconocido cochinillo hace las delicias de todos, y dicen que el que lo prueba, repite. Pero si hay algo que hace a Segovia única en su especie, esa es su agua, pero no nos referimos a la que corre por sus ríos ni a la que antaño transportaba el acueducto, nos referimos al “agua de la vida”, el whisky. Y es que Segovia es la provincia española en lo que a producción de whisky se refiere, pues las destilerías DYC situadas en Palazuelos de Eresma llevan desafiando al mercado escocés desde 1959. De este modo, desde hace ya más de 50 años DYC, el único whisky español, es sinónimo de Segovia, llevándola en su propia sangre, ya que el mismísimo río Eresma es el encargado de aportar el 40% de agua necesaria para su elaboración. El whisky lleva a Segovia en el corazón y Segovia al whisky en el suyo, pues la bebida está tan arraigada en la cultura local que la gastronomía de la ciudad la ha adoptado como si del ingrediente estrella se tratase, hasta el punto de que la cocina con whisky se ha convertido ya en una importante alternativa gastronómica.
La RUTA DEL WHISKY le llevará a visitar los parajes inigualables donde nace el río Eresma en el bello entorno de Valsaín, a conocer el proceso tradicional y artesano de fabricación de botellas y otros recipientes de cristal en la Real Fábrica de Cristales de La Granja, a visitar las Destilerías del Whisky DYC, únicas en el mundo ya que reúnen en un mismo lugar todo el proceso de elaboración de esta bebida espirituosa; y la ciudad de Segovia, Patrimonio de la Humanidad desde 1985.

Si tomamos rumbo desde Segovia al Puerto de Navacerrada, llegaremos a Valsaín, valle y montes de la Sierra de Guadarrama en su vertiente norte. Desde que penetramos en el valle, podemos sentir del aire limpio con predomino de aromas de pino. Y es... leer más

Si tomamos rumbo desde Segovia al Puerto de Navacerrada, llegaremos a Valsaín, valle y montes de la Sierra de Guadarrama en su vertiente norte.
Desde que penetramos en el valle, podemos sentir del aire limpio con predomino de aromas de pino. Y es que estamos rodeados de pinar, en su variedad de pino silvestre llamado “pino de Valsaín”, famoso por la excelente calidad de su madera. Desde siempre se ha aprovechado la madera de Valsaín para diversos usos, es el motor económico de la zona y actualmente se explota bajo la premisa de protección y conservación del monte. Cabe mencionar, en este sentido, la figura del “gabarrero”, que tradicionalmente realizaba la ruda tarea de recorrer el monte recogiendo troncos y leñas muertas, así como los restos de la tala que cargaba en mulas y caballos, contribuyendo así al buen estado de salud del bosque. También destaca el papel de los “hacheros”, que todavía hoy exhiben su destreza en el concurso estrella de las fiestas de Valsaín: la corta de troncos, en la plaza de toros del pueblo. La festividad de San Antón, el 17 de Enero, puede ser una buena oportunidad de presenciar este espectáculo.
El entorno natural de Valsaín es enormemente rico gracias, en una buena parte, a los ríos Eresma, Peces y Acebeda, que recorren el valle y dan alimento a su biodiversidad. Estos parajes son hogar del buitre negro, el águila imperial, la nutria -tan huidiza, el gato montés y el jabalí, entre otros. Como peces, abundan las truchas, gobios y bermejuelas. Es esta gran riqueza, así como su atractivo paisajístico, la que ha movido a Reyes, desde antiguo a instalar aquí su sitio de la caza y recreo. Enrique IV, de los Trastámara, fue máximo exponente de dicha afición: cercó los montes, transformó en fortaleza la torre de caza que inicialmente había construido Alfonso XI a orillas del Eresma e incluso construyó edificios menores en el límite del bosque donde guardaba animales exóticos tales como leones, un elefante, un camello… Más tarde, con Felipe II en el siglo XVI, se hará la construcción de un auténtico Palacio Real, del que hoy sólo quedan ruinas a causa de un incendio que lo asoló en 1691. Podemos ver una maqueta de dicho palacio en el Centro Nacional de Educación Ambiental de Valsaín. Es interesante apuntar que, si bien el constante asiento de la Realeza por estas tierras ha buscado su explotación mediante el dominio, sus restricciones impuestas a la plebe en materia de caza, tala o pesca han favorecido la conservación, a través del tiempo, del entorno natural de Valsaín.
Desde el pueblo de Valsaín, recomendamos la Senda Real de las Pesquerías, camino realizado por Carlos III entre 1767 y 1769. Saldremos por detrás de la plaza de toros hacia el río, entrando en la finca “El Parque” por una puerta de hierro, y a partir de ahí remontaremos el Eresma por su izquierda llegando al Puente de los Canales, cuyo origen desconocido recuerda a la ingeniería romana de los acueductos. Cruzado el puente, la senda continúa ahora por la margen derecha del río y nos llevará hasta Los Asientos, área recreativa que dejaremos atrás. Llegados al Puente Nava la Carreta, de dos ojos, lo cruzaremos. En la otra orilla, veremos bajo nuestros pies un camino enlosado que aparece y desparece: es la Senda Real de las Pesquerías, cuya finalidad era acondicionar la margen izquierda del Eresma para facilitar la pesca a la realeza y favorecer la cría de la trucha, mediante diques y pequeñas cascadas que oxigenaban el agua. Finalmente, llegaremos a la Boca del Asno, otra estupenda zona de recreo donde el Eresma se encajona y ofrece un entorno de armonía y belleza, y que era lugar preferido de Reyes para merendar y encontrar reposo. Un magnífico lugar para disfrutar de la naturaleza y de la ensoñación.

Al ser proclamado rey, Felipe V, hijo del Delfín de Francia y nieto de Luis XIV, se encontró a su llegada a Madrid con un lúgubre Alcázar que sería su residencia y una sociedad muy diferente a la frívola Corte de Versalles. El rey planificó... leer más

Al ser proclamado rey, Felipe V, hijo del Delfín de Francia y nieto de Luis XIV, se encontró a su llegada a Madrid con un lúgubre Alcázar que sería su residencia y una sociedad muy diferente a la frívola Corte de Versalles. El rey planificó la construcción de un fastuoso palacio donde quizá algún día retirarse, idea que siempre tuvo y que nunca vio realizada salvo el breve periodo en el que abdicó en su hijo Luis I, aunque su muerte le obligó a retomar sus reales obligaciones.
El lugar elegido donde ubicar este palacio, más de recreo que para actos oficiales, fueron los Montes de Valsaín, junto al río Eresma, en un lugar conocido como “La Granja” donde los monjes jerónimos del Parral tenían una granja para su recogimiento y descanso. El lugar ya fue antes de la llegada de los monjes frecuentado por los reyes Enrique III, Enrique IV y Felipe II, atraídos por la abundancia de caza y bondad del clima en verano. Filipo Juvara, al que se deben otros palacios reales como el de Madrid o el de Lisboa fue el principal artífice de este capricho real, donde lejos de despacharse habitualmente asuntos de estado, se desarrollaba veladas musicales, recitales de poesía o representaciones teatrales. Si hay un personaje especialmente vinculado a este Real Sitio es Isabel de Borbón y Borbón, conocida como “la Chata”, que gozo de gran simpatía popular y que impulsó la vida cultural del Palacio hasta su destierro con la llegada de la República.
Los jardines, de estilo francés, tienen monumentales fuentes que se nutrían del agua del rio Eresma, también conocido como Valsaín, y recrean escenas mitológicas, como el Baño de Diana, con alusiones a la conocida afición real a la caza.

La Real Fábrica de de Cristales nació por iniciativa de los nuevos monarcas borbones que quieren de este modo evitar el alto costo de las importaciones de objetos de cristal. En su origen fue un pequeño horno donde fabricar cristal plano para... leer más

La Real Fábrica de de Cristales nació por iniciativa de los nuevos monarcas borbones que quieren de este modo evitar el alto costo de las importaciones de objetos de cristal. En su origen fue un pequeño horno donde fabricar cristal plano para cubrir las ventanas y huecos del palacio, pero no se escatimaron gastos en traer a especialistas extranjeros para crear piezas suntuarias como arañas o cristalerías, y objetos de uso más común como botellas y otros recipientes. Las principales manufacturas de vidrio de Europa del tiempo guardaban con celo los secretos de su fabricación, por lo que fue compleja la negociación para hacerse con los artistas y artesanos que ya contaban de gran consideración.
El edificio data de 1770 y se trata de uno de las joyas de la arquitectura industrial del siglo XVIII. Con 25.000 m2 de superficie total, la Real Fábrica se sitúa a extramuros e la población, alejada del palacio y de las viviendas colindantes por temor a los incendios.
El reinado de Carlos III fue un momento de gran esplendor, en el que se llegaron a realizar grandes lunas de espejos como los que hoy cuelgan en el salón del trono y salón Gasparini del Palacio Real de Madrid. Durante los reinados de Carlos IV y Fernando VII se cambia la producción por la de cristal hueco para realizar piezas de adorno y de mesa.
El vidrio se produce mediante la fusión a temperaturas superiores a los 1300 º de arena de sílice, carbonato cálcico y carbonato de sodio. Al enfriarse toma su característica transparencia, y el color aportado por los óxidos metálicos añadidos a la mezcla, así el óxido de cobalto dará un color azul o el óxido de hierro un tono amarillo. El cristal no es más que vidrio con presencia de plomo, lo que le da un aspecto similar a las formaciones cristalinas creadas sin la intervención humana. El plomo le da ductilidad al vidrio facilitando su tallado y grabado, además de dar luminosidad a la materia vítrea.
En la Real Fábrica de Cristales de La Granja aún se puede observar el soplado del vidrio, técnica artesanal que da un valor extra a las piezas producidas por ser todas diferentes y únicas. Mediante una caña, que es un tubo de metro y medio de longitud, se toma una porción de vidrio fundido procedente del crisol y se gira para crear una ampolla sobre la que se trabajará. A partir de aquí hay dos técnicas, la del vidrio hueco soplado a molde, en la que el soplador se vale de un molde que llenará la ampolla con el aire por él insuflado, o la técnica del soplado a pulso, en la que pequeñas postas de vidrio fundido son incorporadas a la ampolla hasta formar la pieza deseada. Aún quedará pasar las piezas por el proceso de recocido, pasando sucesivamente por hornos a menor temperatura para que se enfríen lentamente sin que se produzca tensiones mecánicas que pueden llegar a romperlas.
Dentro de las piezas producidas en esta Real Fábrica destacan las grandes arañas o lámparas, formadas por un eje central del que salen estructuras de las que pende el cristal hueco soplado en forma de adornos, cazoletas, lágrimas u hojas entre otros. Estas lámparas decoraron gran parte de las estancias reales y aún hoy en día se siguen haciendo por encargo.
En la visita a la Real Fábrica se puede ver en directo a los maestros artesanos soplar piezas de cristal de la misma manera que trabajaban en el siglo XVIII en, siguiendo siempre los modelos y las decoraciones antiguas. Además del museo existen otras dos actividades que son la de escuela del vidrio y la de centro de producción de piezas de cristal.

El Eresma es, junto con el Clamores, uno de los ríos encargados de bañar Segovia. Su propio nombre surge como símbolo del importante papel de la ciudad en la historia de España, pues proviene de la voz iberia “Iri – sama”, que significa... leer más

El Eresma es, junto con el Clamores, uno de los ríos encargados de bañar Segovia. Su propio nombre surge como símbolo del importante papel de la ciudad en la historia de España, pues proviene de la voz iberia “Iri – sama”, que significa “que rodea a la ciudad grande”. Este afluente del río Adaja, tiene una longitud de 134 Km.
Sus aguas, siempre aclamadas por los segovianos, son las encargadas de completar el proceso de elaboración del whisky DYC, cuyas destilerías, situadas en Palazuelos de Eresma, en el mismísimo valle del río, se enorgullecen de su sabor único y característico debido, en gran medida, a la aportación del Eresma.
El Eresma se nutre de arroyos procedentes de las cumbres de la Sierra de Guadarrama, cutas cumbres están cubiertas de nieve gran parte del año. El río forma el embalse de Pontón Alto, muy cerca de La Granja de San Ildefonso. Al recorrer el río desde su nacimiento uno se encuentra con paisajes naturales muy diferentes, desde las rocosas montañas, donde en sus cumbres sólo encontramos plantas como el brezo capaces de soportar los fuertes vientos, a los pinares de Valsaín, capaces de aguantar la nieves sobre sus ramas a veces durante meses, y más bajo, ya en el valle, paisajes de ribera con chopos y sauces. Separándonos un poco del río encontramos los bosques de encinas, coscojas, rebollos, y alguna pradera donde pasta el ganado.
Los romanos tuvieron que valerse del gran ingenio del acueducto para llevar el agua del Eresma canalizada durante 15 kilómetros, para en la ciudad de Segovia hacerla llegar en forma de fuentes a sus habitantes.

Cuenta la leyenda que fue el mismísimo San Patricio, patrón de Irlanda, quien llevó el arte de la destilación a Irlanda en el siglo V. Según esa versión, los monjes católicos que evangelizaron la isla crearon destilerías al tiempo que... leer más

Cuenta la leyenda que fue el mismísimo San Patricio, patrón de Irlanda, quien llevó el arte de la destilación a Irlanda en el siglo V. Según esa versión, los monjes católicos que evangelizaron la isla crearon destilerías al tiempo que fundaban sus monasterios, pues conocían los secretos de la destilación gracias a los árabes.
Si San Patricio fue el encargado de extender la destilación en el Reino Unido, Nicomedes García hizo lo propio muchos siglos después en España. Todavía hoy, en pleno S. XXI asombra la iniciativa de poner en marcha una destilería de whisky en Segovia, por lo que no es difícil imaginar la sorpresa y las dificultades que el segoviano debió pasar cuando decidió emprender su aventura empresarial en los años 50.
En 1957 y tras largos años de experiencia y éxito en el mundo de los licores gracias a su ya muy popular Anís Castellana, Nicomedes García decide viajar con los hermanos Francisco y Cosme Puigmal a Escocia con el objetivo de estudiar los procesos de elaboración del whisky. Esa sería la primera de muchas visitas, pues Nicomedes estaba decidido a llevar a cabo su sueño y a menudo repetía: “Si los escoceses hacen whisky, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo?”.
Además de los múltiples viajes del ‘padre del whisky’ a Escocia, también Francisco Puigmal, ingeniero industrial, trabajó durante meses en una destilería del país británico a fin de estudiar hasta el más mínimo detalle en tecnología e instalaciones. Regresa a España con un proyecto ya elaborado y tras meses de lucha para lograr un cambio en la legislación española que prohibía la destilación a partir de la fermentación de cereales, Nicomedes logra junto con los Puigmal y un puñado de accionistas más, procedentes en su mayoría del Banco General de Comercio e Industria, constituir Destilerías y Crianza del Whisky S.A., conocido popularmente como DYC.
En Febrero de 1959 se comienza a destilar, y en marzo de 1963 comienza ya la venta al público de Whisky DYC, dando así comienzo la historia de éxito que llega hasta la actualidad.
Pero el camino hacia el éxito no fue un camino de rosas, pues el whisky en España, allá por los años 60 no estaba introducido en la sociedad, siendo conocido prácticamente “de oídas”, debido principalmente a los elevadísimos precios y el reducido cupo que implicaba la importación. Sin embargo, y aunque quedaba mucho por delante, el whisky poseía en general, buena imagen entre la población, pues la única referencia que se tenía de él eran las películas de Hollywood en la que habitualmente los personajes que lo consumían eran los más atractivos.
Un artículo de la época señalaba: “en el país del vino y del coñac, del anís y de tantos otros licores excelentes, intentar hacer uno más con características extrañas al paladar es una locura”. Lo cierto es que era arriesgado y otros habían fracasado antes en el intento por falta de calidad, no obstante, a partir de 1959 la calidad fue óptima, no se reparó en esfuerzos y el público español aceptó el whisky con entusiasmo. El consumo de whisky se abrió en España con la llegada del whisky español.
El éxito rotundo de DYC sorprendió a todos, y cuando el responsable de contabilidad le dio los resultados del primer año fiscal a Nicomedes García no se lo creyó, llegando a pedir el balance para estudiarlo punto por punto. – Hemos ganado 30 millones
-Te has equivocado, repasa todas las cuentas porque no puede ser.
De las 90.000 cajas que vendió el primer año, pasó a 1.700.000 cajas en 1988 y 2.300.000 en 1993, hasta llegar al auténtico imperio que constituye en la actualidad, ya que DYC sigue siendo a día de hoy el único whisky nacional.

Las destilerías DYC se encuentran en un entorno inmejorable. Amparadas por la paz y belleza de Segovia, la localización de la planta fue decisiva a la hora de lograr el éxito rotundo del whisky, pues Nicomedes escogió este edificio original... leer más

Las destilerías DYC se encuentran en un entorno inmejorable. Amparadas por la paz y belleza de Segovia, la localización de la planta fue decisiva a la hora de lograr el éxito rotundo del whisky, pues Nicomedes escogió este edificio original del S. XV conocido como el viejo ‘Molino del Arco’ consciente de la calidad de las aguas del Río Eresma, que bajan directamente de los deshielos de las cumbres de la sierra de Guadarrama, pues aunque los whiskies varían dependiendo del proceso de elaboración y el tipo de cereal, el condicionante principal es el agua.
Tan convencidos estaban en las destilerías de que se había logrado un producto que podía competir perfectamente con cualquier whisky importado y de que se elaboraba siguiendo hasta el mínimo detalle todos los requisitos de la destilería más tradicional de Escocia, que desde el primer momento la planta de Palazuelos de Eresma estuvo abierta para las visitas al público. Se trataba de que la gente aprendiese como se elaboraba el whisky y apreciase su calidad, logrando así que cada vez más personas valorasen un licor que hasta entonces resultaba desconocido para la inmensa mayoría de los españoles.
Las primeras visitas comenzaron orientadas a las relaciones públicas, con bastantes políticos, famosos y personajes relevantes de la época, entre las que destaca la visita del Rey Juan Carlos I, por entonces Príncipe de Asturias.

Nicomedes García Gómez puede considerarse el auténtico padre del whisky en España, además, fue un empresario multifacético y dotado para la puesta en marcha de las ideas más innovadoras, capaz de convencer a cualquiera para conseguir lo que... leer más

Nicomedes García Gómez puede considerarse el auténtico padre del whisky en España, además, fue un empresario multifacético y dotado para la puesta en marcha de las ideas más innovadoras, capaz de convencer a cualquiera para conseguir lo que se proponía. Pues Nicomedes, además de DYC tuvo varios Bancos, una agencia de publicidad, fundó Auto Res, una naviera, fabricó turrones y hasta compró una destilería de whisky en Escocia.
Entre sus numerosas distinciones, el empresario presumía orgulloso de haber recibido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, además, fue elegido entre los 12 hombres de empresa de España por el diario ABC y la revista Actualidad Económica lo incluyó entre los 50 personajes históricos de la economía española, por demostrar que “el whisky no sólo es escocés”.
En una de sus últimas entrevistas, ya con 71 años dijo: “Me apasionan los negocios hasta el punto de que si los dejara me moriría. Lo único que querría es morir con las botas puestas.” Y su deseo se cumplió, todos los que lo conocieron coinciden en que prácticamente hasta su fallecimiento seguía yendo diariamente al despacho a controlar hasta el más mínimo detalle de la marcha de las empresas.

La mayoría de las destilerías irlandesas y escocesas se encuentran en los lugares originales donde se instalaron, precisamente porque el agua que utilizan viene del deshielo de algún tipo de formación rocosa cercana. Si actualmente es posible... leer más

La mayoría de las destilerías irlandesas y escocesas se encuentran en los lugares originales donde se instalaron, precisamente porque el agua que utilizan viene del deshielo de algún tipo de formación rocosa cercana. Si actualmente es posible conseguir o llevar agua pura y de buena calidad a casi cualquier parte, en los años 50 era realmente importante tener el agua al pie de la destilería sin tener que depender de posibles factores externos. Valorando este factor y teniendo en consideración la popular reputación de las aguas del río Eresma, Nicomedes García no dudó en situar sus destilerías en Palazuelos de Eresma, pues este pequeño pueblecito segoviano no sólo le proporcionaría la mejor agua, sino que también lo abastecería de los mejores cereales, ya fuese maíz o cebada, los dos granos con los que se elabora el whisky DYC.
Otra de las grandes peculiaridades de las destilerías es la presencia de las turbas encargadas del tostado de la cebada conocidas popularmente como “pagodas” o “Kilns”, ya que es extraño que este proceso se realice en la misma planta productora. El empleo de estas turbas no es necesario, si bien aportan aroma y sabor al whisky.
En la actualidad las turbas se conservan por su valor histórico, siendo uno de los auténticos estandartes de tradición de la planta, no obstante, en las destilerías DYC hoy el tostado se realiza mediante un proceso mucho más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Aunque se utilicen maíz u otros cereales, lo cierto es que la cebada es fundamental a la hora de elaborar un whisky de malta, ya que al ser rica en almidón una vez fermentada dará lugar al alcohol. Este primer proceso en el camino hacia la... leer más

Aunque se utilicen maíz u otros cereales, lo cierto es que la cebada es fundamental a la hora de elaborar un whisky de malta, ya que al ser rica en almidón una vez fermentada dará lugar al alcohol. Este primer proceso en el camino hacia la obtención del whisky se denomina malteado o maltaje y se consigue sumergiendo el grano en agua lo más pura posible durante unas 24 horas, hasta que el cereal alcanza el grado de humedad justo para ser trasladado a las cajas de germinación del tipo denominado Saladín, consistentes en un rectángulo con base de rejilla que permite pasar el aire húmedo o seco según sea necesario en cada momento, manteniendo una temperatura de entre 12 y 15 grados.
El grano se distribuye en capas y se remueve constantemente para evitar el apelmazamiento y permitir que el cereal germine homogéneamente. El proceso total se prolongará hasta los 5 ó 6 días, cuando, una vez finalizado, la cebada se seca para posteriormente ser tostada.
Una vez tostada la malta se eliminan las raíces y desechos de la germinación y se almacena en silos especiales durante cuatro o cinco semanas, tiempo en el que absorbe humedad y desprende anhídrido carbónico.
Superado este paso, lo siguiente será el molido de la malta en el molino de rodillos, para a continuación pasar a la mezcla con agua a 63º que dará por una parte el ‘wort’, un mosto de malta azucarado muy denso y, por otra parte, los residuos sólidos de la cebada o salvado de la harina que es utilizado como pienso, al tratarse de un alimento con alto contenido en proteínas y celulosa.
El ‘wort’ se remueve en grandes cubas equipadas con palas para conseguir el máximo de azúcares posible, ya que la cantidad de azúcar influirá decisivamente en el porcentaje de alcohol obtenido para la destilación. El mosto, que ya posee su característico color ambarino, es finalmente filtrado y enfriado a 21º, la temperatura inicial de fermentación; una vez enfriado se introducirá ya en las cubas de fermentación denominadas ‘washbacks’ en el que durante 72 horas y bajo fuertes medidas de vigilancia para evitar la variación excesiva de la temperatura, las harinas se mezclan con los azúcares transformándolos en alcohol y anhídrido carbónico, dando lugar a un líquido con una graduación alcohólica de entre 7º y 8º conocido como ‘wash’ o ‘cerveza’ ya que la apariencia del líquido espumoso es muy semejante al de esta bebida.

El paso siguiente será el destilado, cuyo objetivo será el de aumentar el porcentaje de alcohol del líquido fermentado mediante la eliminación de la mayor parte del agua a través del suministro de calor. Aquí, en Palazuelos de Eresma, la... leer más

El paso siguiente será el destilado, cuyo objetivo será el de aumentar el porcentaje de alcohol del líquido fermentado mediante la eliminación de la mayor parte del agua a través del suministro de calor. Aquí, en Palazuelos de Eresma, la destilación se realiza siguiendo los más antiguos métodos procedentes de las destilerías escocesas. Se realiza en dos etapas mediante grandes alambiques de cobre denominados ‘pot stills’. La primera destilación se realiza en un alambique denominado por los escoceses ‘wash still’, de ella se obtiene el líquido llamado ‘low wines’, que tiene un porcentaje del 20% de alcohol y elimina la mayoría de las impurezas y elementos perjudiciales para obtener un buen aguardiente. En el segundo alambique de similar diseño pero menor capacidad, habitualmente conocidos como ‘low wine stills’ se realiza una operación similar en el que la pericia y experiencia del destilador serán decisivas, ya que podría decirse que es este el auténtico nacimiento del whisky.
Este alcohol obtenido ya de la segunda destilación tiene unos 70º, y se rebaja con agua hasta los 62º, para pasar a la que es prácticamente la última fase, en la que el envejecimiento se lleva a cabo en toneles de madera que antes han contenido bourbon, pues las maltas no pueden entrar en contacto con maderas nuevas a causa de los taninos.
Los toneles envejecerán en las bodegas de Palazuelos de Eresma un mínimo de cuatro años adquiriendo el aroma de la madera y parte del sabor de los taninos, así como su color característico. Lógicamente, cuanto más tiempo permanezca madurando el whisky en el tonel, mayor será su calidad, pues el proceso de intercambio de sustancias a través de los poros del barril provocará la maduración de los destilados. Los whiskies no maduran en la botella, únicamente lo hacen en el barril, de modo que la edad de un whisky se corresponderá con el tiempo real que pasa entre la destilación y el embotellado, reflejando lo que las maderas han aportado al whisky.
Aunque cuando DYC se convirtió en líder tras su lanzamiento, la calidad de la elaboración del whisky estaba fuera de toda duda, los esfuerzos se invirtieron después en mantener dicha calidad, de modo que en los años 60 se decidió que si bien la ley establecía que el whisky debía permanecer 3 años en la barrica de envejecimiento, este periodo se ampliaría hasta los 4 años para garantizar así que los aguardientes habían logrado el punto perfecto de envejecimiento para lograr el mejor blended.
Tras el periodo de envejecimiento, los barriles son vaciados y se procede al blending, o lo que es lo mismo: la mezcla de los diferentes destilados procedentes de distintos granos. Obviamente, si se varía la proporción de la mezcla el whisky final cambiará, por lo que esta operación es una de las más importantes y exhaustivas y su ejecución corresponde al experto catador que será el encargado de definir el sabor, aroma, gradación y en definitiva, las características finales del whisky.

En 1985 DYC llegó a vender 900.000 cajas de whisky, y la cifra casi se duplicó apenas tres años más tarde, alcanzando en 1988 las 1.700.000 cajas, lo que llevó a la compañía a llevar a cabo una notable ampliación de las instalaciones,... leer más

En 1985 DYC llegó a vender 900.000 cajas de whisky, y la cifra casi se duplicó apenas tres años más tarde, alcanzando en 1988 las 1.700.000 cajas, lo que llevó a la compañía a llevar a cabo una notable ampliación de las instalaciones, tanto de la destilería como de las bodegas de envejecimiento, hasta alcanzar el grado de tecnología con que se cuanta actualmente.
Así, tras el proceso totalmente artesanal de envejecimiento y blending, se lleva a cabo el embotellado en una de las plantas más modernas de Europa, con una cadena con capacidad para 18.000 botellas a la hora.

Actualmente DYC posee una amplia oferta de whiskies adaptados a las diferentes necesidades y reclamos de su público. Además de DYC 5, DYC decidió lanzar en 1974 DYC 8, buscando con esta nueva apuesta una mayor calidad en el producto. No se... leer más

Actualmente DYC posee una amplia oferta de whiskies adaptados a las diferentes necesidades y reclamos de su público. Además de DYC 5, DYC decidió lanzar en 1974 DYC 8, buscando con esta nueva apuesta una mayor calidad en el producto. No se trataba sólo de tener un whisky con mejor imagen que pudiese colocarse en ese espacio intermedio entre el whisky nacional y el importado, sino de proporcionar al consumidor un producto de calidad superior, con ocho años de envejecimiento en barrica y siempre a un precio extremadamente competitivo.
Más tarde llegarían DYC Pure Malt surgido en 2007 y elaborado con las mejores maltas procedentes de todo el mundo mezcladas en un blended minuciosamente estudiado en busca de un sabor único; y DYC Single Malt, lanzado con motivo del 50 aniversario en series limitadas, para los amantes del whisky y enamorados del inconfundible sabor de la malta española que buscan la exclusividad en cada sorbo, un único tipo de malta para un sabor único.

La planta de producción de Palazuelos de Eresma, además de demostrar siempre su eficacia y flexibilidad en la producción, ha mantenido un compromiso constante con su entorno y el medio ambiente. En 1999 las destilerías logran uno de los... leer más

La planta de producción de Palazuelos de Eresma, además de demostrar siempre su eficacia y flexibilidad en la producción, ha mantenido un compromiso constante con su entorno y el medio ambiente. En 1999 las destilerías logran uno de los máximos reconocimientos, obteniendo la certificación ISO 14001 en gestión medioambiental, pero el camino no acabaría ahí: en 2008 la planta se convierte en el primer centro de Beam Global Spirits & Wine en el mundo que cuenta con un sistema de cogeneración que permite reducir el coste entre un 30% y un 50%. Esto supone una considerable mejora ecológica, al reducir el impacto medioambiental, tanto por el menor consumo de combustible, como por el aprovechamiento total del calor residual de los procesos de destilación.
La cogeneración consiste básicamente en unos motores alimentados por gas natural que producen calor y electricidad. Mientras que el calor se utiliza en la propia destilería para conseguir el vapor de agua necesario en los procesos de destilación, el excedente eléctrico se vende a la red de electricidad local con los consiguientes beneficios.
De igual modo, el excedente del agua resultante del proceso de elaboración se depura en las destilerías y se devuelve al río Eresma con la misma calidad y pureza con las que se recogió.
De este modo, las destilerías se han convertido en un modelo a seguir dentro del mundo industrial, al lograr costes de producción más bajos e instalaciones más modernas y optimizadas, lo que le permite afrontar el futuro con ambiciosos planes de crecimiento.

Hablar de Segovia es hablar de su acueducto, y es que el monumento es la obra de arquitectura civil romana más importante de España, además de ser una de las más significativas y mejor conservadas de la península Ibérica. Aunque se desconoce... leer más

Hablar de Segovia es hablar de su acueducto, y es que el monumento es la obra de arquitectura civil romana más importante de España, además de ser una de las más significativas y mejor conservadas de la península Ibérica. Aunque se desconoce el año de su construcción, ya que no se han encontrado documentos escritos que reproduzcan la inscripción escrita en su parte central, cuyas letras de bronce desaparecieron con el paso del tiempo, los historiadores fechan su creación entre la segunda mitad del S.I y principios del S. II, es decir, el monumento habría sido mandado construir durante la época de los Flavios o bien del emperador Nerva o incluso de Trajano.
Durante sus muchos siglos de servicio, el acueducto era el encargado de abastecer de agua primero a la ciudad y más tarde también a su Alcázar, transportando las aguas desde el arroyo Aceveda, a 14 Km. de Segovia, en la Sierra de la Fuenfría. A través de canales, el agua discurría hasta llegar a la ciudad, donde, tras pasar por dos casas desarenadoras para su limpieza, comenzaba su recorrido por la parte más impresionante y más visual del monumento. Es en la plaza de Azoguejo donde el acueducto alcanza su máximo esplendor, para finalmente llegar a lo alto del Postigo, el espolón rocoso sobre el que se asentaba la ciudad en torno al Alcázar.
La estructura visible se compone de 120 pilares y 166 arcos, y fue construida “en seco”, es decir, entre los sillares no existe cemento alguno ni argamasa Sobre las piedras han quedado marcas clarificadoras sobre las técnicas constructivas usadas, algunas de estas huellas fueron causadas por las cuñas empleadas en la extracción de las piedras de la cantera y otras, se deben al izado de las mismas, éstas últimas son pequeños orificios donde se enganchaban las grandes pinzas o ferrei forficeps, que se encajaban debido al propio peso de la piedra. Sin embargo, lejos de los tecnicismos, la leyenda a la que se atribuyen estas marcas es bien distinta, pues según dicen, estas marcas son las que el propio diablo marcó en la piedra al extraerla de la cantera. En la antigüedad, antes de que existiera el acueducto, los segovianos debían recorrer largas distancias para buscar agua. Se cuenta que esta era la tarea de una muchacha que servía en una casa de Segovia y que debido a tener que cargar diariamente con los cántaros de agua, fue perdiendo sus fuerzas. Un día de mucho calor se sentó a descansar y dijo en voz alta:
-Daría lo que fuera por liberarme de esta esclavitud.
Tras decir esto, escuchó una voz que le decía:
-¿Es verdad lo que dices?
-Sí lo es, aunque soy tan pobre que no tengo nada que dar a cambio.
A lo que le contestó el desconocido personaje:
-¿Me entregaría tu alma a cambio de que llevara el agua a la puerta de tu casa?
-Claro que sí, para qué quiero el alma si no me sirve de nada.
Este personaje no era otro que el diablo y se propuso construir en una sola noche el acueducto de Segovia. Poco antes de amanecer, la muchacha se despertó atemorizada por el suceso del día anterior y rezó arrepentida a la Virgen, lo que hizo que amaneciera un poco antes que de costumbre, de manera que el demonio no pudo culminar la obra por una sola piedra y la muchacha pudo salvar su alma.
Hoy en día el acueducto se encuentra en plena forma, ya que debido al considerable deterioro que venía sufriendo en los últimos años a causa de la contaminación y la propia erosión del granito, se ha sometido a un importante proceso de restauración que ha durado 8 años y que junto con el desvío del tráfico y peatonalización de la plaza del Azoguejo velan por la perfecta conservación del monumento.
Precisamente la ahora peatonal Plaza del Azoguejo ha sido siempre y es, todavía hoy, uno de los principales puntos de reunión de Segovia, seguramente el hecho de que todos los caminos principales de la ciudad partan y conduzcan hasta ella haya sido un hecho determinante a la hora de consolidarla como centro neurálgico. Era en esta plaza donde antiguamente mercaderes y artesanos intercambiaban sus materias primas y mercancías. De hecho, el propio nombre de la plaza proviene de la palabra árabe as-sug, que significa zoco, lo que ya nos da una idea exacta de lo que este emplazamiento fue. En la actualidad, continúa siendo la plaza favorita de los segovianos, ya que multitud de bares y restaurantes han encontrado en esta estampa el alma de la ciudad; este es el caso del emblemático Mesón de Cándido cuyo famoso cochinillo ha recibido los más importantes reconocimientos gastronómicos y en el que hoy se apuesta por una deliciosa receta puramente segoviana: cochinillo al whisky. El último gran éxito de la casa.

Paseando por la Calle Real llegamos hasta un balcón natural en el que el desfile de casas deja paso a la contemplación las iglesias de San Clemente y San Millán, junto con buena parte del barrio y las siembras de trigo y girasoles. A través... leer más

Paseando por la Calle Real llegamos hasta un balcón natural en el que el desfile de casas deja paso a la contemplación las iglesias de San Clemente y San Millán, junto con buena parte del barrio y las siembras de trigo y girasoles. A través del pretil divisamos a lo lejos el inconfundible perfil de la montaña de La Mujer Muerta cuya formación se atribuye al sacrificio de una madre por sus hijos, ya que según cuentan, muerto el jefe de una tribu que vivía en el cerro donde ahora se encuentra el Alcázar, su mujer crió a dos niños gemelos que con el tiempo se enfrentaron para gobernar a la tribu. La madre desesperada ante la lucha de los hermanos ofreció su vida a cambio de la de sus hijos. Cuando éstos iban a enfrentarse, una gran nevada (en verano) se lo impidió. Pasado el temporal, las gentes de la tribu comprobaron que una montaña cubría lo que anteriormente había sido una llanura. Dios había aceptado el sacrificio de la madre y cubrió su cuerpo yacente con nieve. y la cantera de Siete Picos, de la que se dice que el diablo extrajo la piedra del Acueducto.
Aunque Segovia pueda considerarse el reino de las torres y los caserones, si hay una que sobresalga entre casas fuertes y palacetes, ésta es, por su singularidad, la Casa de los Picos, cuya estructura constituye un hito. Su inconfundible fachada a base de sillares de granito tallado a punta de diamante se prolonga frente a la Canaleja, y en la parte posterior, junto a la calle del Obispo Gandásegui o del Saúco, se conserva la torre fuerte, sin duda allí colocada ante posibles ataques que pudieran producirse desde aquella zona.
En la fachada principal, sobre la puerta, aparece el escudo de la familia De la Hoz, pues hacia 1500, Juan de la Hoz adquirió el edificio a Pedro López de Ayala, primer conde de Fuensalida, que tuvo en él su tenencia y alcaidía. A este último se le atribuye la construcción de su peculiar fachada.

La Iglesia de S. Martín data del s. XII. Este templo de origen mozárabe y estilo románico que podemos contemplar en plena plaza de Juan Bravo difiere ligeramente de la construcción original, ya que algunas partes han sido modificadas y otras... leer más

La Iglesia de S. Martín data del s. XII. Este templo de origen mozárabe y estilo románico que podemos contemplar en plena plaza de Juan Bravo difiere ligeramente de la construcción original, ya que algunas partes han sido modificadas y otras no se conservan. Su planta se compone de tres naves crucero con cimborrio de ladrillo y cabecera tripartita. Destacan su galería porticada constituida por arcos de medio punto sobre columnas con capiteles románicos, su torre del campanario de estilo románico-mudéjar y la portada de su fachada principal, una de las puertas más grandes del románico español.
Frente a la Iglesia de S. Martín nos encontramos con la imponente estatua levantada en 1921 en honor a Juan Bravo, en conmemoración del V centenario de la Guerra de las Comunidades de Castilla de la que fue uno de sus líderes. Bravo, noble castellano, fue el encargado de dirigir las operaciones que impidieron la entrada en Segovia de las tropas de Rodrigo Ronquillo enviadas por el regente del rey Carlos I en 1520. Se encargó de mantener relaciones con el resto de ciudades sublevadas y partícipes en la Guerra de las Comunidades presentando un auténtico problema para las tropas reales. Finalmente, el noble no pudo evitar la derrota durante la batalla de Villalar, sin embargo y aunque cayó prisionero y finalmente fue decapitado, a la llegada del cuerpo a Segovia las autoridades tuvieron que sofocar con gran dificultad el tumulto de indignación general del pueblo que había encontrado en el castellano un ejemplo de coraje y heroicidad. (se podría comentar que los comuneros se hicieron fuerte en el Alcázar y resistieron a las tropas reales que no pudieron derrotarles en Segovia, y que el emperador tras la guerra no volvió a pisar Segovia, seguramente por guardar un mal recuerdo de la postura segoviana frente a él mismo).

La Plaza Mayor es el corazón de Segovia, aquí, además de encontrarse la Iglesia de San Miguel y el Ayuntamiento – edificio de granito levantado en 1610-, fue también donde Isabel la Católica fue nombrada reina de Castilla. Las casas de los... leer más

La Plaza Mayor es el corazón de Segovia, aquí, además de encontrarse la Iglesia de San Miguel y el Ayuntamiento – edificio de granito levantado en 1610-, fue también donde Isabel la Católica fue nombrada reina de Castilla. Las casas de los años 20 y 30 que la rodean contrastan con los pináculos del ábside de la Catedral que destacan presidiendo la plaza principal de la ciudad.
En la iglesia de San Miguel sucede un hecho de gran trascendencia histórica que fue la coronación de Isabel la Católica en 1474. Isabel tomó la iniciativa de proclamarse reina en perjuicio de Doña Juana de Trastámara, apodada la Beltraneja, por la sospecha popular de ser hija de Don Beltrán de la Cueva y no del propio rey y hermanastro de Isabel llamado Enrique IV “el impotente”. La Guerra de Sucesión castellana acabó por confirmarla como reina cuatro años después.
La Judería de Segovia fue de una de las más importantes de España en cuanto a número de habitantes y servicios que ofrecía se refiere. El año 1412 marcó un antes y un después en la aljama de la ciudad, ya que en virtud de las Leyes de Ayllón se obligó al agrupamiento de la población judía en un recinto que comprendía desde la Almuzara hasta el tramo de muralla situado entre el antiguo matadero y la puerta de San Andrés. Esta aglomeración fue sólo el comienzo, pues en 1480 se decreta por parte de los RR.CC. un confinamiento, que se cumplió en torno a una ubicación que partía de la actual Iglesia del Corpus Christi y que se extendía hasta la plaza del Socorro. Este recinto estaba cerrado por siete puertas y su eje principal fue la actual calle de Judería Vieja hasta la Puerta de San Andrés. En ella habitó uno de los judíos más influyentes de la época, Abraham Senneor, que llegó a ser Administrador Real de los Reyes Católicos.
El barrio judío es un paseo por la Segovia medieval, sus calles nos transportan a un pasado en el que decenas de familias hacían su vida entre casas, corrales, calles empedradas y sinagogas. Refiriéndonos a las sinagogas cabría destacar que aunque en la antigüedad eran cinco los templos habilitados, la Sinagoga Mayor, actual Convento de Corpus Christi, es la que mejor se ha conservado a través de los años, pudiéndose visitar su interior. La sinagoga fue confiscada en 1420 en represaría por la supuesta profanación de una sagrada forma por parte de los judíos, que intentaron arrojarla a un caldero con agua o aceite hirviendo, saliendo esta volando y abriendo una grieta en la propia sinagoga. Después, en el siglo VI paso a manos franciscanas, sufriendo un aparatoso incendio en 1889 que alteró su forma original.

Los jardines del paseo del salón, a las espaldas de la propia sinagoga, son un buen lugar donde tomar un descanso disfrutando de las vistas sobre el río Clamores, y observar una perspectiva más amplia de la ciudad: los edificios más próximos los de la propia judería, y al fondo la catedral y más allá, el Alcázar. La vega del río que en otro tiempo fue ocupada por huertas, de las que aún queda alguna, hoy es un agradable paseo que nos lleva hasta la Fuencisla.

La Catedral segoviana, conocida como “La Dama de las Catedrales”, comenzó a construirse en 1525 bajo la dirección de los arquitectos de la familia Gil de Hontañón. Su construcción no habría sido posible sin la colaboración voluntaria de... leer más

La Catedral segoviana, conocida como “La Dama de las Catedrales”, comenzó a construirse en 1525 bajo la dirección de los arquitectos de la familia Gil de Hontañón. Su construcción no habría sido posible sin la colaboración voluntaria de todos los ciudadanos que desinteresadamente contribuyeron a la edificación del templo. Dicha obra vino a sustituir a la Catedral Vieja, situada junto al Alcázar y que fue destruida durante la Guerra de las Comunidades.
Para la construcción de la nueva catedral se derruyeron unas cien casas, y siendo la más tardía de las grandes catedrales españolas, está acaballo entre el gótico y el renacimiento, tomando del primero la majestuosidad y del segundo la riqueza decorativa.
Su estructura, llena de simbolismo, es de cruz latina, con tres naves de algo más de 100 metros de longitud y una altura de 33 metros. Su torre tiene en la actualidad 88 metros de altura, y fue de las más altas de entonces hasta que fue mochada por un rayo. El acceso se hace por la Puerta de San Frutos, Patrón de la ciudad, a cuyos pies se celebra una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad el día de su festividad, el 25 de octubre, cuando los segovianos se acercan hasta la Puerta de San Frutos para ver cómo el santo “pasa una página” del libro que porta en su mano derecha. La tradición dice que cuando llegue el final del libro, llegará el final del mundo.
En su exterior podemos apreciar toda la grandeza de la fachada principal conocida como la Puerta del Perdón, presidida por la estatua de la Virgen.
En el interior, un claustro de estilo gótico flamígero obra de Juan Guas por encargo de los Reyes Católicos, que procede de la antigua catedral románica y fue trasladado piedra a piedra a su actual emplazamiento precede a las salas del Museo Catedralicio, en el que se encuentra el archivo que conserva más de 500 ejemplares, entre ellos el Sinodal de Aguilafuente, primer libro impreso en España.
El las capillas laterales hay buenos ejemplos de la imaginería castellana, desde Juan de Juni o Ambrosius Benson, al “Cristo Yacente” de Gregorio Fernández, el mejor exponente de la imaginería castellana, muestra trágica del sentir castellano de aquellos tiempos, en los que se llegaba al creyente a través de imágenes que parecen ser reales, o el “Santo Entierro”, que representa una mortuoria o contemplación de Cristo muerto y que es obra de Juan de Juni, de 1571, del que es quizá su obra maestra.
Paseando por la catedral se encuentran pequeñas joyas como son las vidrieras del siglo XVI, o el retablo de José de Churriguera, las rejas de la antigua catedral o la imagen de la Virgen de la Paz, del siglo XIII, entre otras muchas maravillas.

Si existió un personaje que quedase rendido ante el encanto de Segovia, ése es Antonio Machado. La llegada de Machado a tierras castellanas supuso grandes cambios, no sólo perceptibles en su obra, sino también en sus relaciones personales,... leer más

Si existió un personaje que quedase rendido ante el encanto de Segovia, ése es Antonio Machado. La llegada de Machado a tierras castellanas supuso grandes cambios, no sólo perceptibles en su obra, sino también en sus relaciones personales, rodeándose aquí de nuevos amigos.
Segovia conserva intacta la pensión donde se alojó Machado durante su época segoviana, donde desde 1919 a 1932 ejerció de profesor de francés en el actual instituto Mariano Quintanilla.
La de Segovia es una etapa muy creativa desde el punto de vista literario. En esta casa, Machado escribió gran parte de su obra teatral, creó dos de sus personajes más famosos –Juan de Mairena y Abel Martín-
El poeta estuvo casado con Doña Leonor Izquierdo, que falleció de tuberculosis tres años después. Su recuerdo siempre estuvo presente en su memoria.
Quince años después quiso el destino que el desengaño amoroso de la poetisa Guiomar, en plena madurez de su vida, hiciese el que esta buscase el sosiego en Segovia, donde conoció a Machado, al que conocía y admiraba como autor, pero no como persona.
El primer encuentro se produjo en el Hotel Comercio, tras las presentaciones, fue ella quien le invitó a cenar al día siguiente. Corría el mes de junio, y ninguno de los dos olvidará nunca el paseo que les llevó tras la cena a la esplanada del Alcázar, desde donde se contempla la unión de los ríos Eresma y Clamores, lugar evocado numerosas veces por Machado en su obra.

La relación duró siete años, en las que se produjeron encuentros en Segovia y Madrid, y sobre todo cartas, más de doscientas, testimonio de aquella historia de amor. De estas se conservan unas cuarenta, ya que el resto fueron quemadas con premura por Guiomar, en vísperas del comienzo de la Guerra Civil, antes de su partida hacia Portugal, e incluso estas fueron censuradas por la propia Guiomar en un intento por eliminar a quellos pasajes más escabrosos.

Esta casa es casi lo único que se conserva original de Machado, junto a las 3 aulas en las que un día dio clase en Segovia, Soria y Baeza.
A unos metros de la casa se encuentra la Iglesia de San Esteban cuya torre es una de las joyas del románico, con 53 metros de altura y formada por seis cuerpos coronados por un chapitel añadido posteriormente. La roca caliza con que fue realizada, al igual que la mayoría de edificios antiguos segovianos, adquiere al atardecer unos tonos rojizos y una luminosidad que bien merecen ser observados.
Continuando por la tranquila calle Velarde llegaremos al Alcázar pero antes pasaremos bajo una puerta abierta en la muralla que separaba a la población cristiana del resto, de acuerdo a la rígida costumbre de aislar los barrios durante la noche.

Construido entre los siglos XII y XVI, el Alcázar de Segovia ha sido siempre uno de los palacios-castillo preferidos por los monarcas castellanos. Alfonso X en especial lo escogió como residencia, ya que el palacio fue uno de los más fastuosos... leer más

Construido entre los siglos XII y XVI, el Alcázar de Segovia ha sido siempre uno de los palacios-castillo preferidos por los monarcas castellanos. Alfonso X en especial lo escogió como residencia, ya que el palacio fue uno de los más fastuosos de la Edad Media, incluyéndolo en una de sus famosas cantigas.
Su emplazamiento privilegiado en lo alto de la roca dibujada por la confluencia de los ríos Eresma y Clamores lo convirtió en residencia real, más tarde fue cárcel del estado durante años, y en 1762 Carlos III fundó el Real Colegio de Artillería, escogiendo el Alcázar como sede.
Su planta no sigue ninguna estructura base, ya que debido a su situación ésta se adapta irregularmente al terreno, además de haber sido ampliado en diferentes épocas y siguiendo diferentes estilos, de hecho, sus característicos tejadillos de pizarra negra son de la ápoca de Felipe II.
De su arquitectura destacan, especialmente, la torre de homenaje – cuadrada con cuatro torreones- y la estancia cubierta de cañón apuntado y ventanales germinados levantada por Juan II.
Una leyenda habla de la desafortunada muerte del Infante Don Pedro de Castilla, hijo del rey Enrique II, que cayó de las manos de su cuidadora desde una de las ventanas de la torre de Juan II, saltando a continuación su cuidadora posiblemente para evitar la segura represaría.
En 1862 un terrible incendio acabó con las pinturas de las techumbres de las salas nobles pintadas y decoradas con gran lujo por numerosos artistas mudéjares, sin embargo, estas suntuosas obras de arte pudieron ser reproducidas fielmente gracias a la existencia de grabados.
Hoy el Alcázar es uno de los principales monumentos de Segovia y ejerce de museo histórico y de Archivo General Militar de España desde que en 1953 el patronato del Alcázar se encargase de su gestión.
Su singular aspecto lo ha hecho famoso en el mundo entero, ya que recuerda a los castillos de los cuentos de hadas, contando con todos los elementos necesarios para ello: desde foso y puente levadizo hasta una torre de homenaje en la que la mismísima Rapunzel podría haber peinado sus largos cabellos. Según cuentan, el mismísimo Walt Disney quedó fascinado por su belleza, utilizándolo posteriormente como inspiración para la creación del logotipo de su imperio.

Desde la cercana Zamarramala o desde La Lastrilla, podemos disfrutar de una imagen casi aérea de la ciudad en la que sobresalen las torres de iglesias y palacios rivalizando en protagonismo. Siempre de fondo, la Sierra de Guadarrama y su perfil... leer más

Desde la cercana Zamarramala o desde La Lastrilla, podemos disfrutar de una imagen casi aérea de la ciudad en la que sobresalen las torres de iglesias y palacios rivalizando en protagonismo. Siempre de fondo, la Sierra de Guadarrama y su perfil característico que parece una mujer muerta.
Descendiendo desde Zamarramala, nos encontramos con la peculiar iglesia de la Veracruz, cuya situación en alto permite contemplar una de las mejores perspectivas del Alcázar y del perfil de la ciudad de Segovia con la sierra de fondo. Zamarramala es sobre todo conocida por transcurrir allí la zarzuela de “La Picarona”, obra del maestro Alonso, con sentidas alusiones a Segovia. La otra razón que hace que este lugar sea tan mentada es la fiesta de la Aguedas, día en el que las mujeres mandan sobre los hombres.
La tradición viene por la ayuda que prestaron las mujeres en la reconquista del Alcázar que estaba en manos de los musulmanes. Las jóvenes de la población de Zamarramala aprovechándose de sus encantos, salieron a bailar al son de la dulzaina y el tamboril vestidas con los trajes de fiesta para sorpresa de los musulmanes que salieron del Alcázar para acercarse y contemplarlas lo que aprovecharon los hombres para tomar la fortaleza. Desde 1227, como premio a su imaginativa intervención, se les concedieron a las mujeres ostentar el mando durante un día al año, que es el de Santa Águeda, el domingo más próximo al 5 de febrero.
El imaginario medieval creó varias leyendas referentes a la Vera Cruz, siendo la más popular la que se refiere a Elena, la madre de Constantino el Grande, como propagadora del cristianismo, oficialmente tolerado en el Imperio romano desde el año 313. Según la leyenda, fue ella la que encontró la Vera Cruz en Tierra Santa. Al hallar las tres cruces que coronaron el Gólgota, quedaba por descubrir en cual fue colgado Cristo, para lo que fueron colgados cadáveres en las cruces, resucitando el que tocó la Vera Cruz.
El templo es quizá el más singular de Segovia, y fue construido a principios del siglo XIII, siguiendo el modelo de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, del que tomaría la planta casi circular, realmente es dodecagonal. Tradicionalmente atribuida su fundación a la Orden del los Caballeros Templarios, hoy en día tiene más fuerza que fuesen los caballeros de la Orden del Santo Sepulcro.
La iglesia tiene su propia leyenda que dice que recién inaugurada la iglesia murió un caballero de la orden y que se le dejó dentro de la iglesia durante toda la noche antes de ser enterrado. En un descuido de los demás hermanos de la orden, dejaron solo el cadáver… los grajos entraron en la iglesia y se ensañaron con el cuerpo, que quedó destrozado. Al regresar, el prior de la orden puso el grito en el cielo y espantó a las aves a la vez que las echaba una maldición para que no volviesen a aparecer por la iglesia… la leyenda asegura que nadie ha vuelto a ver grajos sobre el tejado de la Vera Cruz.
En interior presenta dos pisos, pudiéndose acceder al superior por una doble escalera. Unas pequeñas puertas de madera dan acceso a unas salas donde podrían pasar la noche meditando los caballeros que iban a subir de grado. La iglesia posee también ejemplos escultóricos románicos y pinturas murales. Desde 1531 pertenece a la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.

Segovia ofrece a sus visitantes más curiosos un sinfín de rincones encantadores fuera del recorrido más turístico. Una buena manera de comenzar la visita de Segovia es alejándose para contemplarla desde los varios miradores que rodean la... leer más

Segovia ofrece a sus visitantes más curiosos un sinfín de rincones encantadores fuera del recorrido más turístico. Una buena manera de comenzar la visita de Segovia es alejándose para contemplarla desde los varios miradores que rodean la ciudad.
Desde las praderas cercanas al Santuario de la Virgen de la Fuencisla, se observa la forma generada en la roca por la erosión de los ríos Eresma y Clamores, rematada por el Alcázar que aparenta ser la proa de un navío de piedra. En el mismo lugar se encuentra el Convento del Carmen, que alberga los restos del místico san Juan de la Cruz.
Podemos recorrer la ciudad extramuros siguiendo el cauce del río Eresma y el trazado de las murallas. Aparte de la belleza natural se respira un ambiente especial, casi místico. El Barrio de San Lorenzo es un barrio que ha vivido tradicionalmente volcado en el cuidado de las huertas y en la artesanía. Sus casas fueron antaño antiguas fábricas de paños o molinos. Su arquitectura popular hace que parezca que estemos en un apacible pueblo castellano. El Convento de San Vicente el Real y la Plaza Mayor, bien merecen una parada en nuestra visita.
Continuando por la Alameda de Santa Ana, también conocida como de las Huertas, llegamos al Convento de Santa Cruz la Real, fundado por Santo Domingo de Guzmán y restaurado en tiempo de los Reyes Católicos. El pasado siglo sufrió un aparatoso incendio y ha sido restaurado recientemente para ser sede de una universidad privada.
Por la Alameda del Parral, en un camino poblado por tilos, álamos y chopos, asoma el majestuoso monasterio del Parral. Éste está aún habitado por una reducida congregación en régimen de clausura, y es lugar elegido por algunas personas para recogerse para la meditación, la reflexión o el descanso en soledad. Fue mandado construir por Enrique IV en 1447, y otorgado a la Orden Jerónima. Estos mismos monjes poseían una granja que fue adquirida por Felipe V para pasar a ser el actual Palacio de La Granja de San Ildefonso.
Segovia cuenta con una larga tradición de acuñar moneda, que se remonta al tiempo de los romanos, y siglos después se retomó la industria ya en tiempos de Alfonso XVI en el siglo XII. En 1455 construyó Enrique IV la Casa de la Moneda, edificio del que nada se conserva, pero en el siglo XVI se ubicará una nueva fábrica en segovia por deseo de Felipe II, eligiendo como lugar un antiguo molino de papel el rio Eresma. El arquitecto Juan de Herrera construyo el nuevo edificio que albergó la maquinaria procedente de Austria. A golpe de martillo se acuño moneda con metales preciosos procedentes de América, en la que fue la más avanzada casa de moneda de España.
En 1868 se cerró al inaugurarse una nueva casa de la moneda en Madrid que funcionaba por vapor. El edificio fue vendido y usado durante años como molino de harina hasta su abandono. Declarado Bien de Interés Cultural, es la muestra de arquitectura industrial más antigua aún en pie de España, y posiblemente del mundo entero y se encuentra en la actualidad en proceso de restauración.